Vietnam Archivi - Una valigia piena di libri

Hué la capitale imperiale del Vietnam

Tempo di lettura 3 minuti

Hué, la capitale imperiale del Vietnam, La Cittadella di Hué è patrimonio Unesco dal 1993.

La storia di Hué e della Cittadella

Nel 1802 l’imperatore Gia Long Nguyen trasferisce la capitale imperiale da Hanoi a Hué con l’intenzione di unificare il Vietnam. Inizia la costruzione della Cittadella, il cuore pulsante di Hué. Un ampio complesso, cinto da mura, che, oltre al Palazzo Imperiale, ospita molti altri padiglioni, giardini, stagni di acqua attraversati da romantici ponti.

Visitare Hué significa passeggiare tra le bellezze nazionali del Vietnam; tuttavia bisogna tenere conto che, nonostante i continui lavori di restauro in questo enorme complesso, molte parti sono andate distrutte per sempre.

La Cittadella, nel corso della sua storia, ha subito molti attacchi, che l’hanno in parte distrutta. Il più antico risale al 1885 quando i francesi conquistano, con la forza, il Vietnam e bombardano l’intera Cittadella depredandola di ogni oggetto di valore. L’imperatore continua a vivere al suo interno, durante l’occupazione francese, ma senza il prestigio del suo ruolo istituzionale.

Il secondo e, più famoso, attacco avviene durante la guerra del Vietnam. Il 31 dicembre 1968, durante l’Offensiva del Tet. I soldati di Ho Chi Minh conquistano Hué. Più di duemila persone, accusate di collaborare con il governo del sud, ” i lacchè con debiti di sangue”, così sono definiti dai Viet Cong , vengono uccise brutalmente.

Gli Usa intervengono con pesanti bombardamenti sulla Cittadella, viene utilizzato anche il napalm. I danni sono ingenti. Il Palazzo Imperiale torna in mani americane il 21 febbraio 1969 i combattimenti in città cessano il 25 febbraio. Circa diecimila persone perdono la vita nella battaglia di Hué.

Il Recinto Imperiale e la Porta Ngo Mon

La cittadella è protetta dal Recinto Imperiale, costituito da un insieme di pagode e palazzi. Le mura del Recinto Imperiale si estendono per più di due chilometri e sono alte circa sei metri.

Si accede alla Cittadella attraverso l’imponente Porta Ngo Mon. Il passaggio attraverso le sue porte gialle è riservato all’imperatore.

La Cittadella

Costruita nel corso della dinastia Nguyen, il cui fondatore unificò il paese e lo chiamò Vietnam, la cittadella di Hué voleva essere una replica, in piccolo, della città proibita di Pechino, ma con un tocco meridionale che, ad esempio, adornò i tetti di pinnacoli colorati, la rese inconfondibile.
Tiziano Terzani, Pelle di Leopardo

All’interno della Cittadella è tutto un tripudio di cortili, palazzi, padiglioni, giardini, enormi vasche d’acqua attraversati da ponti.

Purtroppo della Città Purpurea Proibita, l’harem dell’imperatore, non resta più nulla, se non le rovine causate dalla guerra.

Il Fiume dei Profumi

Il Fiume dei Profumi contribuisce all’atmosfera di Hué, anche nelle giornate grigie e di nebbia, come spesso accade in questa zona del Vietnam centrale, il fiume conserva il suo fascino. Il Fiume deve il suo nome ai fiori cadono in acqua provenenti dai frutteti che circondano le sue sponde.

E’ navigabile e si possono fare piacevoli crociere, inoltre il fiume permette di raggiungere alcune punti di interesse di Hué, fuori dalla Cittadella, come, ad esempio, la splendida Pagoda di Thien Mu.

La Thien Mu Pagoda

In una posizione privilegiata sul Fiume dei Profumi, la Thien Mu Pagoda è il simbolo della città imperiale di Hué. E’ la Pagoda della Signora Celeste. Secondo la leggenda, la costruzione della pagoda si deve all’apparizione di questa donna Thien Mu, vestita di blu e rosso.

La pagoda si eleva su sette livelli ed è la più alta del Vietnam. La costruzione originale risale al 1601, è stata distrutta più volta, ricostruita ed ampliata nel corso dei secoli.

All’interno del complesso splendidi e curati giardini con piante tropicali.

Una enorme tartaruga, in marmo, sorregge una stele alta più di due metri.

La tartaruga riveste un ruolo simbolico centrale nella tradizione vietnamita. Simbolo cosmico, con il suo stesso corpo rappresenta l’universo: guscio inferiore quadrato come la terra, carapace superiore tondo come il cielo, e in mezzo l’organismo vivente.
Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti, Vietnam. Miti e racconti

Consigli di lettura

Pelle di leopardo di Tiziano Terzani l libro è composto da due testi Pelle di Leopardo, il diario di corrispondente durante la guerra del Vietnam, e Giai Phong!, pubblicato nel 1976, è il racconto della rivoluzione che è seguita alla fine della guerra.

Viêt Nam. Miti e racconti di Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti La mitologia vietnamita gioca un ruolo importante nella creazione del Paese. A differenza dei miti occidentali, in Vietnam la mitologia è parte integrante della storia e della società. E’ il collante nella costruzione dell’identità nazionale.

Per tutti gli altri libri sul Vietnam

Libri sul Vietnam

Disclaimer

All’interno del post trovate i link Amazon per l’acquisto dei libri. Se cliccate sul link ed acquistate il libro, io ricevo una piccola percentuale sulla vendita, ma voi non avrete nessun costo aggiuntivo.

Acquistando da questi link contribuirete a supportare il mio blog, permettendomi di ampliare i contenuti di cui godete gratuitamente.

Grazie!

Girovagando in Asia

About Paola

Ciao, sono Paola, lettrice da sempre e viaggiatrice da molto. Libri e viaggi, più che passioni per me sono due vere ossessioni.

collaborazioni

I miei articoli pubblicati su riviste e online.

Destinazioni

Consigli di lettura

Una valigia piena di libri

unavaligiapienadilibri@gmail.com

©PAOLAVIGNATI 2019 - 2023 E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI IMMAGINI TESTI E CONTENUTI SENZA AUTORIZZAZIONE

Saigon nei luoghi della guerra del Vietnam

Asia, Destinazioni, Vietnam

Tempo di lettura 10 minuti

Oggi Ho Chi Minh è una città vitale, energica in pieno sviluppo. Ma Saigon è stata teatro di uno peggiori conflitti che ha drammaticamente modificato la storia del Paese. A Saigon è possibile visitare tre luoghi della guerra del Vietnam: il Palazzo della Riunificazione, Il museo dei Residuati Bellici e le gallerie sotterranee di Cu Chi.

E' molto strano. Qui è impossibile distinguere alcuna traccia di allora. Chi passa da queste parti non s'immagina nemmeno quanto si sia combattuto ferocemente un tempo.
Le Minh Khue, Fragile come un raggio di sole

Come si è arrivati alla guerra

Nel 1883 i francesi impongono al Vietnam, dopo sanguinose battaglie, il protettorato. Il paese diviene colonia francese e lo rimarrà per settant’anni. I movimenti contro il colonialismo trovano il loro capo nel comunista Ho Chi Minh che fonda il Viet Minh, il movimento per la liberazione. Nel 1945 il Viet Minh controlla la maggior parte del paese. Ma i francesi non si arrendono e danno il via alla guerra d’Indocina che dura otto anni. Nel 1954 i francesi sono costretti a lasciare il Vietnam, che viene diviso in due, all’altezza del 17 ° parallelo: il nord comunista di Ho Chi Minh e il sud anticomunista.

Nel 1959 Ho chi Minh crea il Fronte di Liberazione Nazionale più noto come Viet Cong per liberare il sud e unificare il suo paese. La campagna comunista passa attraverso il celebre sentiero di Ho Chi Minh che, partendo da Hanoi, raggiungere Saigon.

Nel 1964, nell’ambito della politica americana di lotta al comunismo, in ogni parte del mondo, gli Usa danno inizio ai bombardamenti in Vietnam. La guerra che ne scaturisce è una delle più sanguinose, cruente e atroci del XX secolo che durerà fino alla caduta di Saigon il 30 aprile 1975.

I luoghi della guerra del Vietnam a Saigon

Il libro che mi ha fatto da guida in questo percorso alla scoperta dei luoghi della guerra è Pelle di leopardo di Tiziano Terzani Terzani vive in prima persona i combattimenti visita il fronte e vive per lunghi periodi a Saigon. Inoltre è uno dei pochi giornalisti rimasti a Saigon per testimoniare l’arrivo dei Viet Cong in città, nell ‘aprile 1975. Terzani soggiorna all’Hotel Continental che, oggi, è un hotel di lusso nel cuore di Ho Chi Minh. Personalmente ho provato un brivido trovandomi di fronte all’hotel: all’epoca, era il luogo di incontro dei corrispondenti da tutto il mondo; pensare che Terzani ci fosse stato, che in quelle stanze avesse scritto i suoi pezzi sulla guerra è stata un’emozione.

Nel centro della vecchia città, con la sua facciata bianchissima, le finestre a vetrate sulla piazza dell'Assemblea, le stanze con i soffitti alti, i boys che dormivano sdraiati nei corridoi, i grandi ventilatori, i mobili all'antica, i letti immensi e nel bagno la giara sempre piena d'acqua nel caso quella del rubinetto non venisse, il Continental era stato il simbolo dell'Indocina coloniale.
Tiziano Terzani, Pelle di Leopardo

Palazzo della Riunificazione

Il Palazzo dell’Indipendenza, Doc Lap, in vietnamita, prima, simbolo del potere americano, ma dal momento della liberazione diviene il simbolo nazionale dell’unità del Vietnam.

Doc Lap, il "palazzo dell'Indipendenza" costruito in cemento e vetro con dollari americani... era diventato la quintessenza, il simbolo del regime di Thieu: grigio, isolato, pesante, barricato, tagliato fuori dalla gente pur essendo nel cuore della città. Doc Lap è in mezzo ad un piccolo parco di grandi alberi.. ai tempi di Thieu avvicinarsi anche alla cancellata era impossibile: rotoli di filo spinato, reticolati, barriere di ferro bloccavano il viale e tutte le vie attorno.
Tiziano Terzani, Pelle di Leopardo

Giai Phong! Giai Phong!

Dall'angolo del Caravelle vidi venire giù dalla Cattedrale nel mezzo della via Tu Do deserta, una grande bandiera del Fronte di Liberazione Nazionale su una jeep americana con otto giovani in civile, i braccialetti rossi, le mani in aria, che urlavano "Giai Phong! Giai Phong! (Liberazione! Liberazione!)... Sul viale Thong Nhat una lunga fila di carri armati su cui sventolavano i colori del fronte rotolavano rumorosamente verso Doc Lap... L'ingresso del palazzo era spalancato. Il grande cancello di ferro era rovesciato, tutto d'un pezzo, per terra e sull'erba rasata del giardini di Thieu c'erano profonde strisciate pesanti dei cingoli... Una grande bandiera rosso-blu con la stella d'oro a cinque punte nel centro sventolava, soffice, sul tetto di Doc Lap. La guerra di trent'anni era finita. L'insurrezione cominciata 117 anni prima per cacciare dal suolo vietnamita gli stranieri invasori aveva vinto e il popolo vietnamita era di nuovo padrone del suo destino.
Tiziano Terzani, Pelle di Leopardo

Dal quel 30 aprile 1975 molto tempo è passato il Palazzo della Riunificazione oggi si può vistare, camminando per i suoi enormi saloni, deserti, con la consapevolezza che la storia è passata da qui.

Il carro armato esposto in giardino è una replica del mezzo che, nel giorno della caduta di Saigon, abbatte i cancelli del palazzo.

Il museo dei Residuati Bellici

Il museo dei Residuati Bellici in passato era il Museo dei Crimini di guerra Cinesi e Americani. Ho visitato due volte il museo la prima più di dieci anni fa, all’epoca era più piccolo, meno organizzato e oltre che meno famoso. Oggi è stato notevolmente ampliato, arricchito con immagini a testimonianza dell’orrore.

Il museo è suddiviso per aree tematiche: al piano terra i volantini e le fotografie di manifestazioni contro dal guerra del Vietnam provenienti da ogni parte del mondo. Al piano superiore fotografie di guerra, dei massacri di civili, scattate da entrambi i fronti (vietnamita e americano), tra le varie fotografie esposte anche i lavori di Tim Page, Larry Burrows e Robert Capa.

Non è una visita facile. Nulla è lasciato all’immaginazione, le gigantografie mostrano tutte le atrocità della guerra, mutilazioni, effetti del napalm e dell’agente arancio, ampiamente utilizzato dagli americani per deforestare la giungla vietnamita in cui si nascondevano i Viet Cong.

L’accusa che viene rivolta al museo è di raccontare la guerra solo dal punto di vista vietnamita. Ritengo questa accusa del tutto scorretta. Non si può ricondurre una simile tragedia ad un’ideologia, quando a farne le spese, come in ogni guerra, sono sempre e comunque civili inermi.

A più di quarant’anni dalla fine del conflitto appare chiaro quanto questa guerra fosse inutile e assurda, ma se qualcuno avesse ancora dei dubbi una visita al museo dei Residuati Bellici può fugare ogni incertezza.

Abbiamo sbagliato, abbiamo commesso un terribile errore. E dobbiamo spiegare alla generazione future perché.
Robert McNamara, ex segretario alla Difesa Usa

Nel cortile esterno si possono vedere i mezzi militari che gli americani hanno abbandonato in Vietnam al momento della fuga.

Per un approfondimento http://warremnantsmuseum.com

Il bagno di sangue e la propaganda americana

La gente a Saigon era in quei giorni così convinta che i vietcong sarebbero arrivati facendo terribili massacri, che era pronta a correre qualsiasi rischio, a fare qualsiasi pazzia pur di scappare. Da mesi gli americani avevano parlato del grande "bagno di sangue" che avrebbe avuto luogo Saigon se i vietcong fossero entrati nella capitale..... L'evacuazione cominciò accompagnata da una campagna pubblicitaria umanitario-anticomunista che avrebbe dovuto camuffare la sconfitta e la fuga americana.... All'inizio dell'evacuazione un americano che voleva portarsi dietro dei vietnamiti con cui non era legato da parentela, doveva presentare i dovuti documenti... Quando, all'uscita del DAO, un marine chiamava per l'imbarco "Smith", oltre al solito giovanottone biondo, si presentano tanti altri "Smith" vietnamiti...A Saigon corse voce che in questo modo ogni americano poteva portare con sé fino a dieci vietnamiti e cominciò così il più grosso mercato della disperazione della paura. Famiglie benestanti che non erano riuscite a scappare in altro modo si comprarono "il loro americano" per cinque-diecimila dollari a testa per essere portare via.
Tiziano Terzani, Pelle di Leopardo

Gli americani abbandonano Saigon

La parola d'ordine arrivò sul tetto dell'Hotel Caravelle.. un giornalista televisivo americano capogruppo dei residenti dell'albergo, che teneva i contatti con l'ambasciata attraverso un walkie-talkie, urlò: "We go!". Gli elicotteri neri e grigi dell'Air America... andavano... a prendere gli ultimi "vietnamiti importanti" con le loro famiglie. Gli uomini che avevano organizzato l'evacuazione avevano scelto edifici alti che avessero terrazze a tetto. Dall'alto del Caravelle si vedano qua e là sui tetti grappoli di persone che si battevano, si spingevano su per delle scale di ferro che salivano, salivano verso questi improvvisati punti di atterraggio. Il sogno americano finì col rombo delle grandi macchine volanti che avrebbero dovuto pacificare questo paese di asiatici ribelli e che invece servirono solo a portare in salvo i loro pretesi pacificatori.
Tiziano Terzani, Pelle di Leopardo

Le gallerie sotterranee di Cu Chi

Le gallerie sotterranee di Cu Chi sono un luogo imperdibile, un luogo di memoria. Uno dei luoghi più simbolici della guerra del Vietnam a Saigon, da cui dista circa cinquanta chilometri. Qui si trova la spiegazione alla vittoria vietnamita della guerra: la tenacia, la volontà, lo spirito di sacrificio, il desiderio di libertà del popolo Viet sono racchiusi in questi cunicoli.

La storia delle gallerie di Cu Chi

Una rete sotterranea di più di 250 chilometri di tunnel. Costruite negli anni Quaranta, come rifugio, dai Viet Minh, durante la guerra d’Indocina contro i francesi. Il loro ampliamento, e la conseguente fama, avviene nel 1960, quando queste vecchie gallerie vengono ripristinate dai Viet Cong.

Nel momento di massima espansione i tunnel arrivavano fino al confine cambogiano. Al loro interno, disposti su vari livelli: abitazioni di fortuna, cucine, fabbriche di armi, ospedali da campo e centrali operative per un totale di 420 chilometri quadrati.

Il tutto nascosto con abili camuffamenti , come , ad esempio, le cucine eliminano il fumo attraverso degli sfiatatoi nel terreno a diversi metri di distanza da dove realmente queste si trovano.

La grande abilità dei Viet Cong, oltre alla realizzazione dei tunnel, consiste nella capacità di non farsi mai scoprire dagli americani. Attraverso una serie di ingegnosi espedienti, come coprire le piccolissime botole di accesso con foglie e terreno.

Oltre all’utilizzo di trappole mortali disseminate nel terreno.

Già nel 1963, i tunnel di Cu Chi permettono agli agenti Viet cong di infiltrasi a Saigon, inoltre consentono attacchi a sorpresa alla base Usa nel villaggio di Cu Chi, posizionata proprio sopra alle gallerie. Gli americani vengono uccisi, di notte, nelle loro tende, senza il minimo segno di attacco o lotta. La zona viene soprannominata il Triangolo di Ferro, gli Usa inviano sempre più uomini, usano il napalm e incendiano con il gasolio l’intera giungla, senza fermare gli attacchi; anzi l’intenso calore degli incendi crea delle piogge tropicali che spengono il fuoco favorendo ancora una volta i Viet Cong.

Quando la 25 Divisione Usa prende coscienza dei tunnel la situazione non migliora. Vengono inviati uomini e cani nei cunicoli che non fanno più ritorno. Cu Chi è dichiarata territorio a bombardamento libero. Tutti i piloti d’artiglieria hanno l’ordine di scaricare le bombe, il napalm sulla zona di Cu Chi prima di fare ritorno alla base. Queste decisioni scellerate hanno un impatto ancora oggi sulla zona: i defoglianti sono ancora presenti nel terreno e nelle falde acquifere creando problemi di salute alle generazioni che sono nate dopo la guerra, a questo si aggiunge che i raccolti di riso sono scarsissimi.

I villaggi di Cu Chi dopo la fine della guerra sono stati insigniti del titoli di villaggio eroico. E’ davvero eroismo quello che ha portato questi uomini e donne a vivere per settimane, a volte mesi, sottoterra senza mai vedere la luce del sole o respirare aria fresca.

La visita ai tunnel di Cu Chi

Entrare in un tunnel è un’esperienza unica: si cammina accovacciati nel buio più assoluto, manca l’aria, il percorso sembra non finire mai. Percorrere pochi metri di gallerie mi ha permesso di capire il coraggio e la determinazione del popolo vietnamita, lo spirito di sacrificio che ha portato la popolazione civile a combattere per la libertà, vivere in quelle condizioni mette a dura prova il fisico e la mente.

Va aggiunto che le gallerie sono state allargate per renderle visitabili, così come le botole di accesso: oggi sono servite da comodi ingressi, per rendere la visita più facile per tutti. Ed è una visita obbligatoria se si vuole davvero conoscere la storia dei Viet Cong dipinti in Occidente sempre e solo come dei feroci assassini.

Il sentiero di Ho Chi Minh

La strada che da Hanoi porta i rifornimenti a Saigon e supporto logistico ai Viet Cong attraversa il Vietnam e anche parte della Cambogia e del Laos. Qui uomini e anche donne hanno combattuto e dato la vita per mantenere il sentiero aperto. Sono soprattutto giovani ragazze, spesso adolescenti, a lavorare sul sentiero.

Il nostro compito consisteva nello stare lì. Quando cadeva una bomba, dovevamo uscire di corsa, calcolare quanta terra serviva per riempire la buca, contare gli ordigni inesplosi ed eventualmente farli brillare. Ci chiamavano la "Squadra di ricognizione del terreno.
Le Minh Khue, Fragile come un raggio di sole

Le conseguenze della guerra del Vietnam

Vita e morte erano vicinissime. Chi mai poteva sapere?
Le Minh Khue, Fragile come un raggio di sole

La guerra del Vietnam ha segnato il XX secolo con pesanti ripercussioni in tutto il sud est asiatico. Come, ad esempio, in Laos: https://paolavignati.com/laos-una-storia-che-deve-essere-raccontata.

Oltre ai milioni di morti, vietnamiti e americani, ai civili storpiati e mutilati dalle bombe e dal napalm. I danni psicologici su intere generazioni sono ancora più difficili da stimare.

A questo va aggiunta la tragedia umanitaria dei boat people, le migliaia di persone che lasciano il proprio paese in cerca della libertà.

I vietnamiti scappano a bordo di barconi, sfidando il mare e i pirati malesi che li attaccano, in cerca di una vita migliore.

La loro unica colpa è di possedere beni materiali e di aver collaborato con gli americani. Per tale motivo il governo comunista li imprigiona nei campi di rieducazione.

Il Vietnam riunificato

Il Vietnam diventa comunista e le speranze di una rivoluzione basata sugli ideali di unificazione vanno tragicamente perduti. Ancora una volta, Terzani è una fonte preziosa. il suo libro Giai Phong! La Liberazione di Saigon viene adottato nelle scuole come testo scolastico che racconta la lotta dei Viet Cong. Inoltre nel 1976 è invitato dal governo di Hanoi a visitare il Vietnam liberato.

Per due settimane viaggiai in macchina da nord a sud attraverso un paese dove la gente, nonostante la propaganda sulla riunificazione, era ancora profondamente divisa, dove non c'era stata alcuna riconciliazione nazionale, e dove i "perdenti" venivano trattati come paria, mentre i "vincitori" avevano assunto i privilegi, l'arroganza e tutti gli altri difetti di quelli che avevano spodestato. Le cosiddette "nuove zone economiche" altro non erano che campi di concentramento, mentre la tanto vantata rieducazione s'era rivelata una trappola in cui centinaia di migliaia di potenziali oppositori politicizzati erano stati abilmente attirati.
Tiziano Terzani, Pelle di Leopardo

Consigli di lettura

Pelle di leopardo di Tiziano Terzani Il libro è composto da due testi Pelle di Leopardo, il diario di corrispondente durante la guerra del Vietnam, e Giai Phong!, pubblicato nel 1976, è il racconto della rivoluzione che è seguita alla fine della guerra.

Fragile come un raggio di sole di Le Minh Khue I dieci racconti del libro attingono alle esperienze personali dell’autrice che, durante la guerra, si arruola come sminatrice volontaria lungo il sentiero di Ho Chi Minh.

Per tutti gli altri libri sul Vietnam

Libri sul Vietnam

Disclaimer

Acquistando da questi link contribuirete a supportare il mio blog, permettendomi di ampliare i contenuti di cui godete gratuitamente.

Grazie!

Girovagando in Asia

About Paola

Ciao, sono Paola, lettrice da sempre e viaggiatrice da molto. Libri e viaggi, più che passioni per me sono due vere ossessioni.

collaborazioni

I miei articoli pubblicati su riviste e online.

Destinazioni

Consigli di lettura

Una valigia piena di libri

unavaligiapienadilibri@gmail.com

©PAOLAVIGNATI 2019 - 2023 E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI IMMAGINI TESTI E CONTENUTI SENZA AUTORIZZAZIONE

Hanoi la città del Drago che Ascende

Asia, Destinazioni, Vietnam

Tempo di lettura 7 minuti

Hanoi, la capitale del Vietnam, la città più a nord del paese, la vicinanza con la Cina si sente e si vede. Il cielo è spesso avvolto da un cappa di smog e le temperature durante l’inverno si fanno fresche, il traffico veicolare, composto soprattutto da ciclomotori, può spaventare un occidentale, la città non si ferma mai; tuttavia superata l’iniziale diffidenza Hanoi svela la sua bellezza nascosta e la forza dei suoi abitanti. I vietnamiti sono un popolo fiero, che ha sempre combattuto per la propria indipendenza, non solo dal dominio francese e nella più recente guerra con gli americani. Le invasioni cinesi, sono parte integrante della storia del paese, prima che esso fosse unito sotto il nome di Vietnam. Tuttavia l’idea di unità nazionale è da sempre presente nella coscienza del popolo Viet.

Il libro che mi ha accompagnato alla scoperta di Hanoi è Viêt Nam. Miti e racconti di Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti gli autori raccontano la lunga trazione orale di racconti e la mitologia vietnamita che ha largamente contributo all’unificazione culturale e simbolica del paese.

La fondazione di Thang Long, l'antica Hanoi

Salito al trono Ly Thai To decise di spostare la capitale del regno dei Dai Viet in una posizione migliore...Un giorno mentre si recava in visita ai suoi possedimenti, nei pressi di Dai La, vide d'improvviso un gran drago dorato che saliva verso il cielo. Comprendendo che si trattava di un segno divino, decise che quello sarebbe stato il luogo in cui la nuova capitale sarebbe sorta... Ly Thai To stabilì che il nuovo nome della città sarebbe stato Thang Long, il Drago che Ascende, in onore del prodigio a cui aveva assistito.
Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti, Vietnam. Miti e racconti

Il quartiere vecchio di Hanoi e le case galleria

La bellezza di Hanoi si concentra nel quartiere vecchio, un dedalo di stradine, spesso senza nome, con case altissime e strette, al piano terra botteghe artigiane e nei piani superiori abitazioni, spesso formate da un unico vano per piano. Le case galleria. In passato le case venivano tassate in base alla larghezza della facciata e da qui l’espediente ingegnoso.

L’old quarter ha mille anni di storia: all’epoca feudale le abitazioni non potevano essere più alte di due piani per rispetto al re. Oggi questa norma non è, ovviamente, più rispettata.

In questi mille anni di storia il quartiere vecchio è stato distrutto, bombardato, ma è sopravvissuto a tutto.

Nel XIII secolo era diviso in trentasei corporazioni, ossia ogni categoria di artigiani aveva una collocazione in una strada precisa: fabbri, venditori di spezie, venditori di specchi, venditori di oggetti in latta e i più originali: gli artigiani delle lapidi. Ancora oggi camminando tra le sue trafficate vie è possibile vedere questa suddivisione.

Lì le stradine s'intrecciano in un labirinto di case vecchie cadenti. Ma si può dire di conoscere davvero il quartiere Vecchio solo se si ricordano a memoria tutte e trentaseile sue strade principali. ognuna porta il nome della merce principale che vi si può trovare: c'è la via della Seta, quella dell'Argento, della Latta, delle Scarpe, del Bambù, del Carbone, de Rame, del Sale, la via delle Bare, quella del Cotone, la via della Medicina Tradizionale...
Nguyen Phan Que Mai, Quando le montagne cantano

La casa museo di un commerciante

Nel quartiere vecchio si trova questa antica residenza di ricchi commercianti.

Il lago Hoan Kiem

Il lago Hoan Kiem o lago della spada restituita, è uno specchio di acqua dolce che si trova nel centro storico di Hanoi. Vi è inoltre una piccola isola che ospita la Torre della Tartaruga. Il lago e la torre sono legati da un‘antica leggenda: il giovane Le Loi era riuscito a sconfiggere gli invasori cinesi grazie ad una spada trovata in mare e donatagli da un pescatore. Con l’aiuto della spada il popolo Viet lo sostenne nelle battaglie e iniziano le vittorie fino alla completa sconfitta della Cina. Le Loi divenne sovrano con il nome di Lê Thái Tô.

Per festeggiare la sua incoronazione e ringraziare il Genio delle Acque per avergli dato la spada, fece organizzare una grande festa sul lago situato al centro della capitale. Non appena la cerimonia ebbe inizio, dalle acque del lago emerse una tartaruga dorata gigante che si rivolse al re dicendo: " Ora che Sua Maestà ha liberato il paese dall'invasore non ha più bisogno della spada". L'arma si sfilò dal fodero, volò in cielo si trasformò in un dragone risplendente di luce che ondeggiò per un certo tempo fra le nuvole e poi si tuffò nel lago. Fu così che il lago prese il nome di Ho Hoan Kiem, Lago della spada restituita.
Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti, Vietnam. Miti e racconti

Tempio di Ngoc Son e il Ponte del Sole Nascente

Poco distante al centro di quello specchio d'acqua la Torre della Tartaruga, splendeva al sole, con le pareti riporrete di muschio e con in cima draghi e fenici. Su un isolotto accanto alla torre si ergeva poi il tempio di Ngoc Son.
Nguyen Phan Que Mai, Quando le montagne cantano

ll Tempio di Ngoc Son si trova su un piccolo isolotto nel cuore del lago Hoan Kiem, collegato alla terra dal famoso Ponte del Sole Nascente in legno rosso, un simbolo della città.

La tartaruga nel tempio e nella simbologia vietnamita

.. Nella pagoda di Ngoc Son... vi è il corpo imbalsamato di una tartaruga catturata nel 1963 lunga due metri, alta circa un metro e venti, del peso di duecentocinquanta chili. Alcuni scienziati ritengono che avesse quattro/cinquecento anni. Coinciderebbe con il regno di Le Loi. Ancora oggi, vedere una tartaruga nel lago è considerato segno di grande fortuna..... La tartaruga riveste un ruolo simbolico centrale nella tradizione vietnamita. Simbolo cosmico, con il suo stesso corpo rappresenta l'universo: guscio inferiore quadrato come la terra, carapace superiore tondo come il cielo, e in mezzo l'organismo vivente.
Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti, Vietnam. Miti e racconti

Tempio della letteratura

Il Tempio della letteratura nasce nel 1070 per volontà dell’imperatore Ly Thánh Tông, dedicato Confucio il filosofo cinese del V secolo a.C., un omaggio ad un grande pensatore e per estensione ai letterati.

Nel 1076 il tempio diviene la sede della prima università del Vietnam, a cui inizialmente sono messi solo i nobili; solo dal 1442 l’università è aperta a tutti gli studenti più dotati anche di umili origini.

Il tempio ha dimensioni importanti, interamente cintato da alte mura, con lo stile sobrio dei templi confuciani La statua dedicata al Maestro di Diecimila Generazioni, l’appellativo dato dai cinesi a Confucio è un vero e proprio tributo religioso, ai suoi piedi offerte di incensi e frutta.

Tempio di Hai Ba Trung

Le due sorelle Trung si sono lentamente trasformate da soggetto di leggende e narrazioni, talvolta contrastanti, a divinità a cui si presta culto, numerosi sono i templi a loro dedicati, come quello di Hai Ba ad Hanoi.... Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam ha proclamato le sorelle Trung eroine-combattenti nazionali.
Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti, Vietnam. Miti e racconti

Il tempio è dedicato a due donne le sorelle Trung, Trac e Nhi, che, nel 40 d.C. combatterono contro gli Han, i dominatori cinesi, con azioni di grande eroismo riportando importanti vittorie. Per oltre due anni, il paese fu liberato dall’occupazione cinese. Ma gli invasori ritornarono all’attacco guidati dal generale Ma Yüan, le sorelle consapevoli dell’imminente fine scelsero la morte per annegamento nel fiume Hat Giang piuttosto che finire prigioniere.

Museo della Prigione Hoan Lo

La Prigione Hoan Lo oggi trasformata in museo, la era ironicamente chiamata Hanoi Hilton dagli americani qui rinchiusi durante la guerra del Vietnam, ovviamente per le pessime condizioni di detenzione. Oggi il museo, prevalentemente dedicato all’epoca della dominazione francese, quando ad essere detenuti erano i vietnamiti che lottavano per l’indipendenza.

Mausoleo di Ho Chi Minh

Il Mausoleo di Ho Chi Minh conserva le spoglie mortali di Ho Chi Minh, l’artefice dell’unificazione del Vietnam e presidente del paese fino al 1969 anno della sua morte. Il mausoleo è in perfetto stile sovietico, come quelli di Lenin e Mao. Per molti è un luogo di culto. Ho Chi Minh non desiderava che il suo corpo fosse imbalsamato ed esposto, come quello di Lenin; anzi, aveva chiesto di essere cremato e le ceneri sparse per il Vietnam. Tuttavia dopo la sua morte, un gruppo di imbalsamatori vietnamiti si era recato in Russia per procedere al trattamento. Ancora oggi, ogni anno, il corpo viene inviato al centro di ricerca biomedica di Mosca per una corretta conservazione. Tutto attorno è stato creato un vasto complesso di cui fanno parte il palazzo presidenziale e un museo sul leader vietnamita.

La Pagoda su una sola colonna

La Pagoda su una sola colonna, in legno, dotata in un unico pilastro che la regge, vuole assomigliare ad un fiore di loto, simbolo di purezza. La pagoda attuale è una ricostruzione dell’originale del 1028. E’ stata distrutta dai francesi nel 1954 prima di abbandonare Hanoi per la fine del colonialismo.

La cittadella imperiale

La cittadella imperiale, patrimonio Unesco dal 2012, era il centro del potere militare di Hanoi. Quasi tutti gli edifici antichi sono stati distrutti dai bombardamenti francesi del 1894 e poi da quelli americani. Ma oggi è tornata al suo splendore dopo un importante restauro.

Torre della bandiera

Uno dei punti più fotografati e simbolo della città è la torre della bandiera.

La torre è stata costruita nel 1812, mentre la bandiera issata nel 1954, anno in cui i francesi lasciano il Vietnam .

I mercati di Hanoi

Una delle cose che amo di più del Sudest asiatico sono i mercati alimentari. Caotici, non proprio puliti, ma pieni di vita e colore. Hanoi non fa eccezione.

Si trovano cibi di ogni genere, alcuni esotici e strani per gli occidentali, ma soprattutto si incontra un’umanità variegata e vitale.

La baia di Halong

Da Hanoi è possibile raggiungere la baia di Halong, una delle meraviglie naturali dei Vietnam. Circa duemila isolotti calcarei che emergono dalle acque verdi del golfo del Tonchino. Patrimonio Unesco del 1994.

Halong: dove il drago ascende in mare

Halong, in vietnamita, significa dove il drago scende in mare. Ci sono due versioni della leggenda sulla creazione della baia

Ci sono due versioni della leggenda sulla creazione della baia: la prima racconta di un drago che viveva sulle montagne e, lanciandosi verso il mare, con la sua imponente coda aver creato profonde valli sulla terra ferma e isolotti in mare.

La seconda, invece, narra di invasori dalla vicina Cina. I draghi aiutarono i vietnamiti nelle battaglie contro i cinesi sputando gemme preziose utilizzate come armi. Una volta vinta la guerra queste pietre si trasformano in isole.

Nella baia di Halong si naviga, a bordo di barche tradizionali, tra le imponenti formazioni rocciose; capita di essere avvicinati dagli abitanti che tentano di vendere i loro prodotti ai viaggiatori.

Inoltre, è possibile visitare alcune grotte e anche villaggi flottanti di pescatori.

Consigli di lettura

Viêt Nam. Miti e racconti di Alessandra Chirocosta e Maurizio Gatti Grazie alla tradizione del racconto l’identità culturale del Paese si forma nella coscienza di ciascun vietnamita. Spesso i racconti sono leggendari, mitologici. Il fantastico entra con prepotenza nel reale: draghi, animali parlanti, eventi miracolosi. Esistono versioni diverse di ogni mito, ma è proprio tale aspetto a rendere significativo questo importante corpus di storie, la capacità inclusiva del Paese verso quello che gli è estraneo, fino a farlo divenire parte integrante della proprio cultura.

Quando le montagne cantano di Nguyen Phan Qui Mai uno dei libri più intensi e coinvolgenti sul Vietnam. E’ un libro imperdibile.Una saga familiare, tutta al femminile, la vita di tre generazioni di donne che al contempo racconta la storia del Vietnam nel Novecento.

Libri sul Vietnam

Disclaimer

Acquistando da questi link contribuirete a supportare il mio blog, permettendomi di ampliare i contenuti di cui godete gratuitamente.

Grazie!

Destinazioni

Consigli di lettura

Una valigia piena di libri

unavaligiapienadilibri@gmail.com

Vietnam

La storia di Hué e della Cittadella

Il Recinto Imperiale e la Porta Ngo Mon

La Cittadella

Il Fiume dei Profumi

La Thien Mu Pagoda

Consigli di lettura

Libri sul Vietnam

Disclaimer

Ti potrebbe interessare

Travel

Destinazioni

Consigli di lettura

Una valigia piena di libri

Come si è arrivati alla guerra

I luoghi della guerra del Vietnam a Saigon

Palazzo della Riunificazione

Giai Phong! Giai Phong!

Il museo dei Residuati Bellici

Il bagno di sangue e la propaganda americana

Gli americani abbandonano Saigon

Le gallerie sotterranee di Cu Chi

La storia delle gallerie di Cu Chi

La visita ai tunnel di Cu Chi

Il sentiero di Ho Chi Minh

Le conseguenze della guerra del Vietnam

Il Vietnam riunificato

Consigli di lettura

Libri sul Vietnam

Disclaimer

Ti potrebbe interessare

Travel

Destinazioni

Consigli di lettura

Una valigia piena di libri

La fondazione di Thang Long, l'antica Hanoi

Il quartiere vecchio di Hanoi e le case galleria

La casa museo di un commerciante

Il lago Hoan Kiem

Tempio di Ngoc Son e il Ponte del Sole Nascente

La tartaruga nel tempio e nella simbologia vietnamita

Tempio della letteratura

Tempio di Hai Ba Trung

Museo della Prigione Hoan Lo

Mausoleo di Ho Chi Minh

La Pagoda su una sola colonna

La cittadella imperiale

Torre della bandiera

I mercati di Hanoi

La baia di Halong

Halong: dove il drago ascende in mare

Consigli di lettura

Libri sul Vietnam

Disclaimer

Ti potrebbe interessare

Travel

Destinazioni

Consigli di lettura

Una valigia piena di libri

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER